在克拉科夫的阴影和阳光里

去波兰，就算不去首都华沙，也一定要去克拉科夫。克拉科夫是波兰ภ旧都，如今的历史文化名城。这里的老城区被联合国教科文组织列为世界文化遗产，城内的皇宫、集市、大教堂是世界各地游客争相拍照的地标。

不过，来克拉科夫的人，大多数都有一个真正的目的地――奥斯维辛集中营旧址。

从克拉科夫向西驱车60多公里，就到了小镇奥斯维辛。奥斯维辛集中营是二战时期纳粹最主要的集中营。营区外围是密密的铁丝网，沿着铁丝网走，时不时能看到画着骷髅头的警告牌，意思是“此网通电”。营区内满是成排的两层小楼，红砖斜顶，杂草丛生，满目疮痍，恐怖至极。有些楼已经改成了博物馆，里面陈®列着死难者的骸骨、囚犯的物品等，所有介绍分别用英语、波兰语、德语和希伯来语四种文字标出。有些楼则保持着原貌，长长的通道阴暗无光，里面一间间的水泥毛坯房被隔成了一个个小隔断，每个面积约1.5平方米。我正感叹当年集中营里的人们就睡在如此低劣的“床铺”上，低头一看介绍，这竟然是5个人共同的“铺位”！

几乎所有的老人、儿童以及大多数带着幼小孩子的妇女在抵达奥斯维辛集中营后，被“医生”随便检查一下，就被评为“没有工作能力的人”，他们面临的命运是直接被杀害。杀害的方式，就是去毒气室“洗澡”。

为了避免抵抗，不浪费一枪一弹，囚犯都被告知是去“洗澡”。很多犹太人信以为真，于是听话地脱掉衣服，放下随身物品，争相进入“浴室”。当发觉铁门被反锁时，为时已晚。

毒气室最显著的特征，就是巨大的烟囱。室内面积狭小，完全无光，屋顶伸手可触，地面泛着血一般的气息。几口焚尸炉就在毒气室的旁边，大火熊熊燃烧，死去的人被直接投进炉内。

“死墙”也是一个游客聚集的场所。这是一堵用来枪决囚犯的墙，尽管几十年过去了，墙上的大小枪眼还是清晰可见。墙壁前面堆放着花篮和鲜花，其中一个花篮上系着红色飘带，上面写着ย：来自柏林，我们真的很抱歉。

据说，每天凌晨4点半，钟声一响，囚犯就要起床，在天寒地冻的室外站到7点，直到集中营警卫到达。囚犯的中饭是一碗菜汤，晚♡饭则是一个发霉的面包。被用于人体实验的囚犯的饮食要好一些，但是等待他们的只有无休止的虐待和死亡。

营区里最可怕的是11区，这里可谓是集中营中的地狱。犯了错误的囚犯（跟外界联系、消极怠工、试图逃跑等）会被送到这里来。轻者，塞进1.5平方米的隔断，白天干活，晚上只能站立;重者（如试图逃跑），则关进只有5厘米见方通风口的“暗黑包间”，不给水和食物，让其饿死。11区的地下还有密封的“窒息室”。纳粹把需要特殊“待遇”的囚犯关到这里，让他们慢慢窒息而死。有时，还会在房间里点一根蜡烛，加快耗光氧气。

与一号营ฬ相隔两公里的比克瑙二号营非常开阔，但跟一号营不同的是，二号营连着好几条火车铁轨，以便成批地拉来囚犯。大门是一个巨大的拱形门，上有高高的哨所，火车能直接通过，进入营区深处。

二号营里设有农场、菜地和化学实验室。其中有个绰号“死亡天使”的臭名昭著的医生，喜欢用双胞胎作为实验对象。他将病菌注射到其中一个身上，待其死后再将另一个没有病菌的人杀死，解剖双胞胎进行比较。

1945年，苏联击溃德军打开奥斯维辛集中营的牢门时，至少110万人永远留在了这里。

我站在克拉科夫喧闹的街道上，看着人来人往，人们安然地过着自己的生活，只觉得岁月静好，阳光温暖。